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Jones及其团队进行了一次中国之行,DIOR MEN新任艺术总监Kim

  • 2020-03-26 17:49
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如果让时装品牌选择一个更能代表行业“普遍愿景”的设计师,这个人很可能是Kim Jones,而不是Virgil Abloh。在很长一段时间内,Kim Jones都被视作一个几乎没有缺陷的优秀设计师,但他对于时装性和商业的出色平衡却未能引起业界足够的重视。在过去一整年的行业剧变中,人们试图在千万条线索中厘清新的逻辑,但是这样的尝试并不容易,当固定的前提条件都被颠覆时,摆在人们面前的是更多的不确定性。然而随着全行业新一轮创意总监洗牌的落定,人们隐约感觉到,Kim Jones在新环境中表现出的适应性与执行力或许正为行业走向提供了新的借鉴与可能性。

除了时装文化内部的嬗变,Kim Jones带来的是新的品牌经营方式。奢侈品牌的定义已经发生改变,其边界和可能性都在不断被拓展

短短三场秀的时间,Kim Jones已为DIOR MEN'WEAR打开了前所未有的全新局面

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作者 | Drizzie

作者 | Drizzie

本周,Kim Jones及其团队进行了一次中国之行。距离这名艺术总监2003年初次到访中国已经过去15年时间,上一次来到上海也是数年前的事情,而目前中国的奢侈品市场急剧变化已不能用年作为周期来形容,当Kim Jones在日益活跃的中国市场接收新信息的同时,时尚头条网也带着行业共同的疑问,在与Kim Jones的对谈中寻找答案。

短短两季,DIOR MEN新任艺术总监Kim Jones已经为这个高级时装屋男装品牌开拓出一个前所未有的全新局面。

如果让时装品牌选择一个更能代表行业普遍愿景的设计师,这个人很可能是Kim Jones,而不是Virgil Abloh。

“如果我没有离开LV,行业不会有这么多变化,但是这些是良性的变化,也为大家带来了很多新鲜感与话题,”Kim Jones在采访尾声对我们如是说,轻描淡写却直击问题要害。从某种意义上讲,Kim Jones是第一张多米诺骨牌,引发了一系列联动效应,也因此成为一个切口,使人们透过他更清晰地洞察行业的变化。

今晚,DIOR MEN在日本发布 2019 早秋系列,这既是Kim Jones上任后第二场大秀,也是品牌首次在日本举办男装秀。继Kim Jones今年6月的巴黎首秀与美国潮流艺术家KAWS进行秀场装置合作后,此次DIOR MEN直接选在东京办秀,似乎离日本潮流文化更近了一步。包括Kate Moss,David Beckham在内的Kim Jones的“强大朋友圈”均出席大秀。

在很长一段时间内,Kim Jones都被视作一个几乎没有缺陷的优秀设计师,但他对于时装性和商业的出色平衡却未能引起业界足够的重视。

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不出意外,DIOR MEN再次选择与艺术家合作,对象是日本当代艺术家空山基Hajime Sorayama。DIOR MEN在官方新闻稿中表示,“这次合作植根于日本文化,并大胆开拓边界、探索可能。”此次空山基不仅与DIOR MEN合作设计多款单品,还为早秋男装系列发布秀设计了秀场装置,令女性身体雕塑矗立于秀场中心。

在过去一整年的行业剧变中,人们试图在千万条线索中厘清新的逻辑,但是这样的尝试并不容易,当固定的前提条件都被颠覆时,摆在人们面前的是更多的不确定性。然而随着全行业新一轮创意总监洗牌的落定,人们隐约感觉到,Kim Jones在新环境中表现出的适应性与执行力或许正为行业走向提供了新的借鉴与可能性。

但是熟悉Kim Jones的人知道,能够在短时间内快速打开新局面,依靠的是他一贯的系统性创造品牌形象的出色能力。

图为DIOR MEN日本发布 2019 早秋系列秀场

本周,Kim Jones及其团队进行了一次中国之行。距离这名艺术总监2003年初次到访中国已经过去15年时间,上一次来到上海也是数年前的事情,而目前中国的奢侈品市场急剧变化已不能用年作为周期来形容,当Kim Jones在日益活跃的中国市场接收新信息的同时,时尚头条网也带着行业共同的疑问,在与Kim Jones的对谈中寻找答案。

事实上,“变化”一词是对时代脉搏最精确的概括,它渗透在奢侈时尚行业的各个层面,无论是市场格局、艺术总监角色、创意生产方式、受众,还是媒介形态。

新系列配饰单品也运用了空山基的艺术图像,将其与DIOR的Oblique帆布结合。此外,空山基还将他的个人特色与DIOR标识相融合并重新演绎,其仿生人和动物机械装置也成了挂饰与吊坠的设计灵感。

如果我没有离开LV,行业不会有这么多变化,但是这些是良性的变化,也为大家带来了很多新鲜感与话题,Kim Jones在采访尾声对我们如是说,轻描淡写却直击问题要害。从某种意义上讲,Kim Jones是第一张多米诺骨牌,引发了一系列联动效应,也因此成为一个切口,使人们透过他更清晰地洞察行业的变化。

众所周知,LVMH与Gucci母公司开云集团的奢侈品巨头之争进入白热化。已连续12个季度领跑的Gucci去年全年销售额同比大涨36.9%至82.85亿欧元,史上首次进入80亿欧元俱乐部。而LVMH老板Bernard Arnault早前在年度财报后的电话会议上透露,核心品牌Louis Vuitton销售额为100亿欧元,这意味着Gucci离Louis Vuitton收入差距仅剩20亿欧元,创历史最接近记录,业界估计今年其收入或将突破100亿欧元,这无疑引起LVMH的警惕。

日本潮流文化在兴起近三十年后,似乎终于迎来高光时刻。就在几天前,意大利高级时装屋Valentino也在日本举办了2019早秋系列时装秀,并发布与日本潮流品牌UNDERCOVER、doublet的联名系列和MANGA胶囊系列。一时之间,日本潮流文化与高级时装的合流趋势愈发明显。

熟悉Kim Jones的人知道,能够在短时间内快速打开新局面,依靠的是他一贯的系统性创造品牌形象的出色能力

DIOR作为LVMH另一核心奢侈品牌也遭到Gucci挑衅。去年5月和9月,Gucci从意大利移师法国巴黎,分别发布了2019早春系列,并在巴黎时装周官方日程发布2019春夏系列,正式把战火烧到竞争对手DIOR母公司LVMH根据地。随后DIOR便宣布将2019春夏巴黎时装周大秀提前至同一天,或是LVMH对开云集团频频挑衅的一种回应。

图为贝克汉姆、DIOR MEN 艺术总监Kim Jones和Kate Moss

事实上,变化一词是对时代脉搏最精确的概括,它渗透在奢侈时尚行业的各个层面,无论是市场格局、艺术总监角色、创意生产方式、受众,还是媒介形态。

在Maria Grazia Chiuri的带领下,变得更加年轻化的DIOR女装正被越来越多的千禧一代消费者所接受并喜爱,品牌的价值也得到进一步的提升。在英国品牌价值咨询公司Brand Finance最新发布的“2018年全球品牌500强”报告中,Dior首次上榜,引发行业的关注。

不过,DIOR与日本渊源本就深厚。品牌创始人Christian Dior热爱日本文化,他钻研日本服饰,从中汲取设计灵感并注入自己的作品之中,其高级订制系列一直深受亚洲文化的影响。John Galliano时期的DIOR女装也曾多次望向东方文化,将和服等日本服饰元素融入法国高级定制文化中。1920年代,Christian Dior曾从事美术馆的经营,这也为日后品牌与艺术家的合作提供了基础。

众所周知,LVMH与Gucci母公司开云集团的奢侈品巨头之争进入白热化。已连续12个季度领跑的Gucci去年全年销售额同比大涨36.9%至82.85亿欧元,史上首次进入80亿欧元俱乐部。而LVMH老板Bernard Arnault早前在年度财报后的电话会议上透露,核心品牌Louis Vuitton销售额为100亿欧元,这意味着Gucci离Louis Vuitton收入差距仅剩20亿欧元,创历史最接近记录,业界估计今年其收入或将突破100亿欧元,这无疑引起LVMH的警惕。

澳门24小时手机版,自2017年LVMH以65亿欧元把DIOR时装部门收入囊中后,DIOR原CEO Sidney Toledano升任集团时尚皮具部门首席执行官,Fendi原CEO Pietro Beccari加入DIOR,该集团正试图赋予DIOR新的增长活力。 而在完成对DIOR女装的改造后,LVMH又把目光转向同样具有增长潜力的男装部门, 早前预计DIOR时装部门销售额有望在2020年扩大至30亿欧元。

Kim Jones也一直是日本文化的拥趸,多年来不仅频繁前往日本旅行,还与藤原浩等日本潮流文化教父建立深厚友情。Kim Jones在Louis Vuitton担任男装艺术总监时期,已多次在男装设计中融入日本主题,并借鉴日本的面料和制衣工艺。其最新DIOR MEN剪裁风格也是从日式制服中汲取灵感。

DIOR作为LVMH另一核心奢侈品牌也遭到Gucci挑衅。去年5月和9月,Gucci从意大利移师法国巴黎,分别发布了2019早春系列,并在巴黎时装周官方日程发布2019春夏系列,正式把战火烧到竞争对手DIOR母公司LVMH根据地。随后DIOR便宣布将2019春夏巴黎时装周大秀提前至同一天,或是LVMH对开云集团频频挑衅的一种回应。

在新的市场形势下,LVMH迅速排兵布阵。2018年1月,Kim Jones宣布卸任Louis Vuitton男装艺术总监。在超模Naomi Campbell和Kate Moss出场的最后一场时装秀后结束了与品牌长达7年的合作,转而加入同个集团旗下另一核心品牌的DIOR担任男装艺术总监。Off-White创始人及创意总监Virgil Abloh则接替了Louis Vuitton男装艺术总监一职,消息传出,引发行业震动。作为协同效应,原DIOR男装艺术总监Kris van Assche被调任至Berluti,而该品牌创意总监Haider Ackermann最终出走。

但是与DIOR以往对日本历史文化的诠释不同,Kim Jones所熟知的日本,是当代的日本。在i-D杂志对Kim Jones的最新采访中,他透露,在英国海滨城市Brighton度过青春期时,曾穿过很多Undercover、A Bathing Ape、Good Enough等日本潮流品牌的衣服。他在接受《System》杂志专访时还透露,2001年读大学期间,他在伦敦Gimme Five买手店打工第一次见到Undercover的衣服时,曾受到了巨大的启发。

在Maria Grazia Chiuri的带领下,变得更加年轻化的DIOR女装正被越来越多的千禧一代消费者所接受并喜爱,品牌的价值也得到进一步的提升。在英国品牌价值咨询公司Brand Finance最新发布的2018年全球品牌500强报告中,Dior首次上榜,引发行业的关注。

LVMH的一系列人事变动激进而彻底地宣告着新时代的到来,加之Hedi Slimane入主Celine等重要转折点的出现,一年前的奢侈品行业四处弥漫着迷茫与不安,人们也渴望在诸多不确定性中寻找一个答案。

2017年初,由Kim Jones主导的Louis Vuitton与Supreme联名系列一经发布便引起行业内外的巨大震动。事实上,对于出生于1972年、青年时期就穿着早期Supreme的Kim Jones而言,潮流文化已经融入血液,而这一代设计师将其所受到的文化影响再次注入高级时装文化中,仅仅是时间问题。

自2017年LVMH以65亿欧元把DIOR时装部门收入囊中后,DIOR原CEO Sidney Toledano升任集团时尚皮具部门首席执行官,Fendi原CEO Pietro Beccari加入DIOR,该集团正试图赋予DIOR新的增长活力。 而在完成对DIOR女装的改造后,LVMH又把目光转向同样具有增长潜力的男装部门, 早前预计DIOR时装部门销售额有望在2020年扩大至30亿欧元。

值得关注的是,短短三场秀的时间,Kim Jones已为DIOR MEN'WEAR打开了前所未有的全新局面。从2018年6月的首秀,到12月在东京举办的2019早秋大秀,再到今年1月在巴黎发布的2019秋冬系列,他不仅将DIOR男装的名称从DIOR HOMME改为DIOR MEN'WEAR,还在十个月内快速构建起了全新的品牌形象,它有别于Hedi Slimane和Kris van Assche时期的低调精致,而被注入了轻盈与松弛。

Louis Vuitton与Supreme联名系列已无疑成为时装历史的一个关键转折点,该系列在商业和文化上的双重成功,为更多高级时装品牌融入潮流文化提供了某种“合法性”,也包括Valentino此次在日本对潮流文化所做的尝试。随着潮流品牌Off-White创始人Virgil Abloh掌舵Louis Vuitton男装,A-Cold-Wall、Pyer Moss等新兴潮流男装品牌迅速占领注意力,高级时装的局面在短短两年之间迅速发生改变。

在新的市场形势下,LVMH迅速排兵布阵。2018年1月,Kim Jones宣布卸任Louis Vuitton男装艺术总监。在超模Naomi Campbell和Kate Moss出场的最后一场时装秀后结束了与品牌长达7年的合作,转而加入同个集团旗下另一核心品牌的DIOR担任男装艺术总监。Off-White创始人及创意总监Virgil Abloh则接替了Louis Vuitton男装艺术总监一职,消息传出,引发行业震动。作为协同效应,原DIOR男装艺术总监Kris van Assche被调任至Berluti,而该品牌创意总监Haider Ackermann最终出走。

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作为这起高级时装行业结构性剧变的始作俑者,Kim Jones在进入相较于皮具为重的Louis Vuitton更贴近纯粹时装的DIOR时,真正把一个核心议题摆到人们面前,那就是如何将时装屋遗产与他本能的潮流精神结合在一起。这意味着潮流精神对传统时装文化核心更进一步的改造,也意味着作为时装行业“意见领袖”的DIOR引领的新一轮剧变。很多人在Kim Jones从Louis Vuitton退出感到惋惜,但事实上,他找到了一个腹地战场,令这场变革将更为深入。

LVMH的一系列人事变动激进而彻底地宣告着新时代的到来,加之Hedi Slimane入主Celine等重要转折点的出现,一年前的奢侈品行业四处弥漫着迷茫与不安,人们也渴望在诸多不确定性中寻找一个答案。

每一个创意总监都渴望为品牌开启新篇章,但这个任务十分艰巨。相较于很多在时装屋新旧断点上挣扎的设计师,Kim Jones的此番过渡却顺利得出人意料。

6个月前,Kim Jones在其DIOR MEN首秀中,重新致敬品牌的高级定制工艺,以品牌创始人Christian Dior个人生活和创意作品为灵感,强调西装剪裁和优雅风格。他在i-D杂志的采访中表示,“在充分尊重Hedi Slimane和Kris Van Assche之后,我想回到起点,关注时装屋的根源而不是别人的诠释,否则你会变得迷茫。你必须考虑目前市场上真正缺少的东西。”

值得关注的是,短短三场秀的时间,Kim Jones已为DIOR MEN'S WEAR打开了前所未有的全新局面。从2018年6月的首秀,到12月在东京举办的2019早秋大秀,再到今年1月在巴黎发布的2019秋冬系列,他不仅将DIOR男装的名称从DIOR HOMME改为DIOR MEN'S WEAR,还在十个月内快速构建起了全新的品牌形象,它有别于Hedi Slimane和Kris van Assche时期的低调精致,而被注入了轻盈与松弛。

“在Louis Vuitton的期间,我对于如何在LVMH工作,以及了解什么该做什么不该做已经有足够的经验。品牌的过去的历史档案非常完整且精彩,还有很多有才华的同事,例如首席营销官Olivier Bialobos,以及从DIOR前艺术总监John Galliano时期便开始与品牌合作的制帽大师Stephen Jones,他们提供了许多信息和支持。这也让我们工作效率更高,在讨论需要做什么的时候我们就可以同时开工。然后有人会指出错误或不足,这让你能很快走上正轨,集中在创作上。”

图为DIOR MEN 2019春夏系列与潮流艺术家KAWS进行合作

新型艺术总监的难点在于对创意与商业的平衡进行把控。像新一代的年轻人一样,Kim Jones不排斥,甚至欢迎商业化

但是熟悉Kim Jones的人知道,能够在短时间内快速打开新局面,依靠的是他一贯的系统性创造品牌形象的出色能力。在这一点上,他显然受到了已故设计师Karl Lagerfeld的影响,他们的优势不仅在于设计本身,而是打造形象、创造内容。

他在对System杂志的采访中更直接地指出,“革新必须是从DIOR内部来发生。”